穿過普羅旺斯三重門--一重門 教皇的阿維尼翁

　　天剛亮就爬起來。教皇宮沐浴在早晨潮濕而清新的空氣中，靜悄悄的沒有游人。碎石鋪成的廣場空曠而安詳，我們坐在廣場的地上，饒有興趣地看著城市一點一點慢慢地醒來。聽說在夏天的旅游旺季里，每天這里都會有很多私人樂隊前來輪流舉辦演出，一整天廣場上都坐滿了聽音樂的游客，不少年輕人還會隨樂曲歡快起舞。正想著，一隊早到的游客睡眼惺忪地站在門口等著進去參觀，看著我們兩個“孤獨”的旅人無所事事地坐在廣場上托著下巴“冥想”，都驚奇地睜大了眼睛。因為從書中讀到亨利·詹姆斯所寫的教皇宮—“雖然建筑體量依舊，但細節早已蕩然無存,后加修補的痕跡過于明顯”，所以我們放棄了買票參觀，而是直接躥上了教皇宮前的御花園。花園不大，有些人造的噴泉和水池，樹陰下凌亂的咖啡座家具隨便地堆著,顯然還沒開張。

　　走到盡端，便是羅訥河了,它從日內瓦湖一路流淌穿越法國東南部直到地中海。浩浩蕩蕩的河面在眼前轉了一個彎,河水急急地打著旋渦，在早晨并不強烈的陽光下反射著細細的波。阿維尼翁就是被這條河一分為二：河南邊的一半是教皇居住的教堂城，河北邊是當時貴族們居住的地方。原來河上有一座石橋將兩岸連接，石橋修建得很奇怪，靠近教堂城的這一半的橋面要比另一半寬，據說是因為當時經費不足的緣故，以至于后來的大洪水將石橋窄的那一半給沖塌了。再后來新上任的教皇另辟新城，從此阿維尼翁的斷橋就成為此城的一個著名景點。法國孩子都會唱關于它的兒歌：“在阿維尼翁的橋上,讓我們跳舞,在阿維尼翁的橋上,讓我們圍著圓圈跳舞？？”

　　這個可以跳舞的斷橋可比杭州的斷橋大多了,在寬寬的河中心戛然而止。橋頭的亭子靜靜佇立,400多年來就這樣和另一端阿維尼翁新城的塔樓沒有結果地互相守望。太陽一會兒露出云端照得橋體金光燦燦,一會兒又躲進云堆，玩弄著光與影的游戲。我們嗅著夾著青草味的雨后的空氣,眼前是仿若浮在空中的城堡與村莊,一時間有些“此身不知何處”了。走下陰暗的？A望塔的旋轉樓梯，一出來便是城墻邊。城墻外是擁擠的停車場，停滿團隊的大客車。曾經的教皇已作了古，城墻內是紛亂的磚瓦墻根，而那看似廢棄的老樓里依然住著當地的居民，一代一代，繁衍生息。阿維尼翁雖然不夠規模，但總是能讓人發“思古之幽情”。就連周圍的景觀，也一個個悠古、空靈，比著賽著地引人遐思。從阿維尼翁駕車過不了多久就進入了圖盧斯的領主12 世紀所建的山頂村莊─Haute Ville。

　　入口的一塊參天巨石是天然屏障，讓人絕不會想到里面別有洞天：碎石鋪成的小巷兩側站著古老的房屋，黑洞洞的木窗后有神秘的嘆息？？那樣靜，連云層的每一次流動都能讓你聽出風的聲音。山頂的青藤古蔓間矗立著那座歷經滄桑幾易其主的城堡廢墟，很悲壯地在風中長嘯，周圍的野草瘋長到半人高，瑟瑟地發抖。眼前會憑空浮現出很多舊時場景：多年前，城堡被圍。城外士兵人倦馬困，城內居民依然高臺端坐，把酒談笑？？想一想，很符合阿維尼翁的風格。